budowa domu z maxa
Poznaj najważniejsze zasady murowania ścian jednowarstwowych, dwuwarstwowych i trójwarstwowych. Zobacz, jak budować ściany z bloczków gazobetonowych, pustaków, bloczków silikatowych. Pierwsza warstwa ścian Ściany stawiamy na zaizolowanych fundamentach. Bez względu na to, jaką technikę murowania później wykorzystasz, pierwsza warstwa muru powinna być położona na zaprawie tradycyjnej o grubości 2-3 cm. Jej zadaniem jest zniwelowanie ewentualnych nierówności poziomu fundamentu – uzyskanie idealnego poziomu – oraz wyznaczenie przewidzianych w projekcie kątów narożników. Rozpoczęcie murowania Stawianie ściany zaczyna się od wyprowadzenia narożników zewnętrznych. Potem trzeba wyznaczyć otwory. Należy unikać docinania bloczków czy pustaków w tych miejscach. Żeby utrzymać ten sam poziom na wszystkich ścianach, stosuje się sznurek murarski rozpięty na gwoździach osadzonych w murze. Przed dalszym murowaniem trzeba odczekać, aż zaprawa zwiąże, żeby nie odkształciła się pod ciężarem kolejnychelementów muru. Następne warstwy bloczków czy pustaków ustawia się już na odpowiedniej zaprawie. Pozycję bloczków położonych w murze można korygować tylko gumowym młotkiem (metalowym można by je poobijać). Wiązanie muru Ściany przenoszą obciążenia z dachu i stropów. Muszą być postawione pionowo, a ich elementy wypoziomowane w każdym rzędzie, żeby siły oddziałujące z góry były rozprowadzane równomiernie. Aby mur się nie rozpadł, bloczki gazobetonowe czy pustaki muszą być ze sobą związane, czyli ustawione w kolejnych warstwach z przesunięciem pionowej krawędzi o co najmniej 0,4 wysokości elementu (mniej więcej 5-6 cm). Szczególnie starannie powinny być związane narożniki. Wyjątkowe właściwości wapna w budownictwie Drobne ziarna wapna gwarantują szczelność, elastyczność i przyczepność zapraw, dzięki czemu mury i tynki są trwałe. Wapno zapobiega powstawaniu wykwitów, uszczelniając mury i powoduje, że są one bardziej odporne na zawilgocenia. Z racji swojego pochodzenia, wapno jest materiałem naturalnym, ekologicznym i zdrowym. Ogranicza rozwój grzybów i pleśni w pomieszczeniach. Wyjątkowe właściwości wapna w budownictwie Zbrojenie ścian Ściany muszą być związane zbrojonymi wieńcami wykonywanymi na wysokości każdego stropu oraz w ściance kolankowej, na której będzie oparty dach. Zbrojenia wymagają także poziome i pionowe elementy konstrukcyjne, takie jak nadproża oraz słupy. W strefie podokiennej ścian murowanych tylko na spoiny poziome zaleca się układać stalowe kratowniczki w spoinach, żeby zapobiec jej pękaniu. Kratowniczki ze stali o małym przekroju umieszcza się w dwóch-trzech warstwach spoin, wysuwając z obu stron po co najmniej 0,5 m poza krawędź otworu okiennego. Wykonywanie wieńców Belkę wieńca robi się ze zbrojonego betonu ułożonego w deskowaniu, w kształtkach L, którymi zamyka się zewnętrzną krawędź stropu, lub w kształtkach U (na przykład pod murłatą). Wieniec z betonu jest mostkiem termicznym. W ścianach jednowarstwowych trzeba go ocieplić co najmniej 6-8 cm wełny lub styropianu i obmurować od zewnątrz elementami grubości 7-8 cm. W ścianach dwu- i trójwarstwowych wystarczy taka izolacja jak w pozostałej części ściany. Budowa nadproży Nadproża najwygodniej jest zbudować z elementów systemowych zawierających gotowe zbrojenie. Rozpiętość gotowych nadproży jest ograniczona, dlatego duże, na przykład nad bramą garażową, robi się z żelbetu ułożonego w deskowaniu przygotowanym podobnie jak w wieńcach. Zaprawy do murowania Elementy muru można łączyć tradycyjną zaprawą murarską z cementu, wapna, piasku i wody przygotowywaną w betoniarce na placu budowy. Taka spoina ma grubość 0,8-1,5 cm, jest zimna (współczynnik przenikania ciepła = 0,8 W/(m·K)), więc stanowi mostek cieplny. Nadaje się do każdego rodzaju materiałów. Gdy murujesz z małych elementów, nawet 8% ściany może stanowić gruba zaprawa. Warto więc wziąć pod uwagę zastosowanie zaprawy ciepłochronnej. Jeśli zależy ci na poprawieniu parametrów cieplnych ściany, można kupić gotowe zaprawy ciepłochronne (z dodatkiem perlitu, keramzytu lub styropianu). Ich współczynnik jest zdecydowanie lepszy, zwykle wynosi 0,16 W/(m·K). Ją także układa się grubą warstwą. Niektóre elementy murowe (dokładne bloczki z betonu komórkowego, silikatów oraz szlifowane wyroby ceramiczne) można także łączyć na cienką spoinę (1-3 mm), tak zwaną zaprawą klejową. Układa się ją tylko w poziomych warstwach, gdy bloczki są łączone na pióro i wpust, ale musi być stosowana także jako pionowa, gdy łączymy elementyo gładkich bokach lub docinane – pozbawione wyprofilowanego styku. Na cienką spoinę warto wznosić zwłaszcza ściany jednowarstwowe. Zaprawę klejową nanosi się specjalną kielnią ząbkowaną oferowaną przez producenta materiałów murowych.Budowa domu z Ytong, "pod klucz", 36-100m², Bojszowy Technologia: tradycyjna murowana z bloczków Ytong Budowany obiekt: dom jednorodzinny Zakres zlecenia: stan "pod klucz" - z całkowitym wykończeniem Powierzchnia obiektu: 36-100m² Materiał na dach: blacha Budynek podpiwniczony: nie Projekt: indywidualny Rodzaj dachu: dwuspadowy Poddasze 26-06-2014 12:23Ściany trójwarstwowe powszechnie uważane są za droższe od jedno- i dwuwarstwowych, choć tak naprawdę cena nie zależy tu od liczby warstw, ale od kosztu materiałów, z jakich się je wybuduje i ocieplania ścian trójwarstwowych stosuje się wełnę mineralną lub styropian. Jeśli jest to wełna, między nią a warstwą elewacyjną trzeba zostawić kilkucentymetrową szczelinę wentylacyjną (zwłaszcza w ścianach od zachodniej strony).Fot. Röben1 z 9Do ocieplania ścian trójwarstwowych stosuje się wełnę mineralną lub styropian. Jeśli jest to wełna, między nią a warstwą elewacyjną trzeba zostawić kilkucentymetrową szczelinę wentylacyjną (zwłaszcza w ścianach od zachodniej strony).Fot. Röben Ściany trójwarstwowe mają 50-55 cm grubości, są więc o 10- -15 cm centymetrów grubsze od popularnych dwuwarstwowych. Oznacza to, że dom ze ścianami trójwarstwowymi będzie miał mniejszą powierzchnię netto, niż taki sam w obrysie dom zbudowany w technologii dwuwarstwowej. Z drugiej strony jednak ściany trójwarstwowe są znacznie odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Nie trzeba się tu obawiać (jak to się zdarza niektórym inwestorom sceptycznie podchodzącym do ścian dwuwarstwowych wykończonych tynkiem cienkowarstwowym), że elewację może uszkodzić na przykład mocne uderzenie piłką albo "robota" dzięcioła. Fasadą w ścianach trójwarstwowych nie jest bowiem kilka milimetrów tynku, ale twardy decyzją o budowie ściany trójwarstwowej Ściana trójwarstwowa to układ dwóch warstw muru: wewnętrznego i zewnętrznego, między którymi znajduje się izolacja termiczna oraz - jeśli jest potrzebna - szczelina wentylacyjna, zwana też często pustką powietrzną. Ściana taka nie jest łatwa do wybudowania - zwłaszcza gdy elewację robi się z wrażliwego na błędy wykonawcze klinkieru. Ekipa, którą zatrudniamy do budowy takiej ściany, powinna mieć zatem doświadczenie w pracy z tą technologią. Bardzo ważne przy budowie ściany trójwarstwowej jest przestrzeganie zasad dotyczących:- układania termoizolacji. Poprawność wykonania ściany trójwarstwowej zależy od wielu czynników - na przykład od sposobu układania izolacji, dokładności połączeń płyt izolacyjnych, a także od ewentualnych uszkodzeń izolacji w miejscach przebicia jej kotwami. Płyty z wełny powinny być nacinane w miejscu kotew tak, aby można je było mocno docisnąć do płyt poprzednio ułożonych,- zapobiegania mostkom termicznym. Podczas murowania fachowcy powinni uważać, żeby zaprawa przypadkowo nie spadała w przestrzeń między murem wewnętrznym i zewnętrznym, ponieważ w ten sposób tworzą się mostki termiczne,- montażu okien. W ścianie trójwarstwowej trzeba zwracać szczególną uwagę na montaż okien. Aby wokół nich nie tworzyły się mostki termiczne, okna umieszcza się w obrębie grubości ocieplenia,- właściwego przechowywania materiałów. Materiały na poszczególne warstwy (zwłaszcza cegły klinkierowe) powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, tak aby żaden z tych materiałów nie uległ zniszczeniu, zabrudzeniu lub zawilgoceniu, bo tylko wtedy nadaje się do ściany trójwarstwowej na raz czy na dwa? Są dwa sposoby budowania ściany trójwarstwowej: albo wznosi się ją jedno- etapowo (jednocześnie wykonuje się warstwę nośną, izolacyjną i elewacyjną), albo dwuetapowo (najpierw muruje się warstwę nośną i dopiero po przykryciu domu dachem mocuje ocieplenie i stawia warstwę elewacyjną).Jednoetapowo. Równoczesne wznoszenie wszystkich trzech warstw jest możliwe wtedy, gdy wysokość elementów w ścianie nośnej jest taka sama jak w ścianie elewacyjnej (lub jest jej wielokrotnością); ułatwia to też poprawny montaż kotew w spoinach poziomych. Budowę ściany rozpoczyna się od wymurowania warstwy nośnej na wysokość około 50 cm; podczas murowania osadza się w niej kotwy (powinny być rozmieszczone tak, by później bez zbytniego odginania trafiały w spoiny warstwy elewacyjnej). Po zamocowaniu ocieplenia muruje się warstwę elewacyjną do tej samej wysokości, osadzając w niej - w wymaganych miejscach i odstępach - puszki wentylacyjne. Dalej prace wykonuje się pasami wysokości około 1 Ocieplenie powinno być układane tak, by stale nieco wystawać ponad poziom muru. Dzięki temu łatwiej dopilnować, żeby zaprawa nie wpadała do wnętrza ściany na ułożone wcześniej ocieplenie, łatwiej też zachować jego Sposób ten stosuje się zwykle wtedy, gdy ściana ma być ocieplona wełną mineralną (mniej sztywną niż styropian i niezbyt wygodną do układania jednoetapowego), a elewacja - wznoszona z cegły klinkierowej (wymagającej staranności podczas murowania i spoinowania).Jak jest zbudowana ściana trójwarstwowa Każda z trzech warstw ściany ma inne zadanie: nośna (wewnętrzna) - przenosi, oprócz ciężaru własnego, obciążenia od stropów i dachu, izolacyjna - chroni dom przed wychłodzeniem i nagrzewaniem, a elewacyjna (zewnętrzna) - osłania ocieplenie i nadaje budynkowi ładny NOŚNA. Ściany nośne w konstrukcji trójwarstwowej nie muszą być grube - zwykle mają do 30 cm grubości, choć w zupełności wystarczy już 15-18 cm. Można je wymurować z dowolnego materiału:- z ceramiki zwykłej - najczęściej z pustaków, rzadziej z cegły kratówki lub modularnej. Mur z ceramiki zwykłej ma 19-25 cm;- z ceramiki poryzowanej - pustaki mają lepsze właściwości izolacyjne niż te z ceramiki zwykłej. Ściana nośna z ceramiki poryzowanej ma zwykle grubość 18,8-25 cm;- z betonu komórkowego - ścianę najlepiej budować z bloczków odmiany 600 lub 700. Może mieć grubość 24 cm,- z keramzytobetonu - ściana ma grubość 17,5-24 cm;- z silikatów - ścianę wznosi się z cegieł lub bloczków o grubości 15-24 cm. Od wewnątrz ściany wykańcza się tynkiem (gipsowym lub cementowo-wapiennym).OCIEPLENIE. Grubość izolacji cieplnej wynosi najczęściej 14-16 cm. Dzięki temu ściana ma dobre właściwości ciepłochronne; jej współczynnik przenikania ciepła U ma wartość poniżej 0,25 W/(m2K). Do ocieplenia stosuje się:- wełnę mineralną - w postaci płyt o gęstości 50 lub 35 kg/m3, układaną w jednej lub dwóch warstwach. Wełna nie utrudnia przepływu pary wodnej na zewnątrz ściany, jednocześnie jest odporna na zawilgocenie (dzięki środkom hydrofobowym). Łatwo ją docinać i dopasowywać do nierównego podłoża i sąsiednich płyt, więc nawet jeśli układa się ją w jednej warstwie, można zapobiec powstaniu mostków termicznych. Wełna poprawia też właściwości akustyczne ściany i jest całkowicie Między wełną a elewacją należy zostawić szczelinę wentylacyjną; umożliwi to odparowanie wilgoci, jaka może się dostać do izolacji wskutek skraplania się pary wodnej czy niewielkich przecieków przez spoiny (dotyczy to zwłaszcza ścian od strony zachodniej);- styropian - płyty najlepiej układać dwuwarstwowo, z przesunięciem złączy w pionie i w poziomie, albo stosować płyty z frezowanymi krawędziami (z wpustem i wypustem albo półwypustem). Przy ociepleniu ze styropianu nie trzeba zostawiać szczeliny wentylacyjnej. Sztywność płyt styropianowych oraz ich odporność na zawilgocenie umożliwia budowanie ścian jedno- etapowo (ocieplanie równocześnie z murowaniem obu warstw).ŚCIANA ELEWACYJNA. Jej zadanie to ochrona ocieplenia przed opadami, zmianami temperatury, wiatrem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. W domach jednorodzinnych jej grubość wynosi 6-12- centymetrów, zależnie od wymiarów wybranego na nią materiału. Elewację ściany trójwarstwowej najczęściej muruje się jako ostateczne wykończenie ściany, z materiałów niewymagających tynkowania, takich jak: - cegły klinkierowe i licowe (gładkie albo ryflowane); - betonowe bloczki elewacyjne; - cegły silikatowe (ostatnio stosowane nieco rzadziej). Cegły elewacyjne, zwłaszcza klinkierowe, są dość drogie. Tańszym rozwiązaniem jest wymurowanie ściany nośnej z materiału, z którego zbudowano ściany nośne i otynkowanie jej. Tynk musi być mrozoodporny, wytrzymały na zarysowania i spękania, a także odporny na zawilgocenie i do budowy ścian oferują firmy: Bruk-bet - Röben - Solbet - Xella - Wienerberger - do ocieplenia ścian oferują firmy: Austrotherm - Isover - Knauf Industries - Knauf Insulation - Styropmin - Swisspor - Termo Organika - Rockwool - Ursa - się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład Jakie drzwi do domu? Muszą być trwałe oraz solidne. Choć wygląd ma drugorzędne znaczenie, teraz odgrywa ogromną wręcz rolę. Musi pasować do stylu domu i cieszyć nasze oko na co dzień. Sprawdź jakie drzwi pasują do Twoich przestrzeni. Czytaj artykuł Informacja od opiekuna zlecenia telefonicznie potwierdziliśmy gotowość Klienta do zakupu potwierdziliśmy dane kontaktowe uzgodniliśmy z Klientem wstępne oczekiwania Dane kontaktowe Klient: M●●●●●● K●●●●●●●● Tel: 507 ●●● ●●● pokaż E-mail: m●●●●@●●●●● pokaż Szczegóły zlecenia Kategoria: Zlecenia na domy murowane Miejsce: Nagawczyna - powiat dębicki, Podkarpackie Zakres zlecenia: stan surowy otwarty - bez okien, z dachemTechnologia: tradycyjna murowana z MaxaMateriał na dach: blachaBudynek podpiwniczony: nieDostawca materiałów: KlientDziałka budowlana: w posiadaniuProjekt: indywidualny, już jest wykonanyZgłoszenie budowy: już nastąpiłoTermin rozpoczęcia budowy: możliwy od zaraz (Klient może się dostosować)Informacje dodatkowe: Dodatkowo dobudowa zimowego ogrodu i budowa budynku już są gospodarczy o wymiarach ok. 7,5 x dwuspadowy. Nr zapytania ofertowego: 1024467 Szambo z tworzywa sztucznego – cena bez montażu: 5000-8000 zł. Szambo betonowe – cena z montażem: 3000-6000 zł. Szambo z tworzywa sztucznego – cena z montażem: 6000-9000 zł. Cena samego plastikowego szamba może być wyższa niż szambo betonowe, jednak do całościowych kosztów należy doliczyć również cenę za transport i
Murowanie różnego rodzaju elementów ściennych jest najpopularniejszym sposobem na stawianie ścian domów jednorodzinnych w Polsce. Materiałów do budowania ścian jest dużo, a każda technologia murowania wiąże się z pewnymi zasadami. Niezależnie od materiału główne reguły murowana są podobne. Podpowiadamy jak dobrze wymurować ściany domu jednorodzinnego. 1. Liczba warstw w ścianach zewnętrznych Ściany zewnętrzne domu jednorodzinnego można wymurować jako jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Ściany dwu-i trójwarstwowe zawierają warstwę izolacji, ściany jednowarstwowe buduje się bloczków lub pustaków odpowiednio dostosowanych do tej technologii. Konkretne rozwiązanie proponuje projektant budynku. Dlatego jeśli kupujemy projekt gotowy, musimy wybrać taki, w którym ściany zaplanowano w danej technologii – w przeciwnym razie trzeba będzie je przeprojektować. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kompletnego systemu budowy domu, w którym ceramiczne pustaki, stropy i nadproża tworzą zestaw ułatwiający i przyspieszający pracę. 2. Zabezpieczenie ścian przed wilgocią Ściany zewnętrzne trzeba odciąć od wilgoci, która może być podciągana kapilarnie z podłoża. W tym celu na fundamentach, w miejscach, gdzie zostaną wymurowane ściany zewnętrzne, układa się pasy papy na lepiku. 3. Murowanie pierwszej warstwy ściany Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od ułożenia pierwszej warstwy bloczków lub pustaków na fundamentach. Zanim to jednak nastąpi, nanosi się na nie warstwę tradycyjnej zaprawy cementowej, która powinna mieć 2-3 cm grubości. Taka warstwa pozwala wyrównać podłoże pod pierwszą warstwę elementów ściennych. Dzięki grubej warstwie zaprawy stawiana ściana będzie mogła być idealnie równa w poziomie. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy bloczki czy pustaki muruje się na cienką spoinę – cienkie spoiny nie pozwalają wyrównać ewentualnych nierówności ściany. Ułożenie bloczków i pustaków w murze koryguje się używając do tego gumowego młotka. 4. Murowanie narożników Zanim przystąpi się do murowania ściany, należy poczekać aż zaprawa cementowa między fundamentami a pierwszą warstwą ściany domu zwiąże. Murowanie ściany zaczyna się od wyprowadzenia narożników zewnętrznych. W tych miejscach nie powinno się docinać bloczków ani pustaków (w miejscach, w których mają być wstawione okna lub drzwi również unika się docinania pustaków i bloczków). Narożniki ścian muruje się z elementów pełnowymiarowych i uzupełniających, czyli narożnikowych i połówkowych. W każdym narożniku muruje się przynajmniej trzy warstwy elementów ściennych. układanych w piramidę, co oznacza, że coraz wyższe warstwy mają coraz mniej elementów. Po wymurowaniu narożników wypełnia się pustakami lub bloczkami przestrzeń między nimi. 5. Przewiązania w murze Wiązanie w murze to odpowiedni sposób ustawienia pustaków i bloczków, które układa się na zakładkę – zarówno pustaki, jak i bloczki muszą być wymurowane w kolejnych warstwach z przesunięciem pionowej krawędzi. Dobrze, jeśli przesunięcie wynosi pół pustaka w kolejnych warstwach muru. Jeśli pustaki czy bloczki trzeba dociąć, muruje się je w środkowej części ściany. Jeśli ściany nie mają spoin pionowych, tam, gdzie jest docięty element, wykonuje się jednak spoinę pionową. 6. Budowa wieńców Ściany muszą być zakończone wieńcami zrobionymi na przykład na wysokości stropu czy pod murłatę (w przypadku, jeśli są to ścianki kolankowe). Są to żelbetowe belki, które, aby nie stały się mostkami termicznymi, w ciepłych ścianach trzeba zaizolować styropianem lub wełną mineralną. Wieńce robi się ze zbrojonego betonu ułożonego w deskowaniu lub w specjalnych kształtkach systemowych. 7. Budowa nadproży Nadproża wykonuje się w ścianach nad oknami i drzwiami. Nadproża mogą być wykonywane jako żelbetowe w deskowaniu na budowie lub budowane z gotowych elementów systemowych. Gotowe nadproża mają jednak pewne ograniczenia, na przykład nie mogą mieć zbyt dużego przekroju czy nie mogą być zastosowane nad zbyt dużymi otworami. Natomiast jest to dużo szybsze rozwiązanie niż w przypadku nadproża lanego. 8. Zbrojenie ścian murowanych Zbrojenie ścian oznacza wzmocnienie muru z bloczków czy pustaków konstrukcją żelbetową, najczęściej w postaci słupów. W domach jednorodzinnych słupy zwykle wykonuje się w ścianach kolankowych na poddaszu. 9. Wybór zaprawy do murowania Elementy ścienne można połączyć tradycyjną zaprawą murarską przygotowywaną na budowie. Gruba spoina z zaprawy cementowo-wapiennej ma około 1 cm grubości i jest znacznie zimniejsza niż bloczki czy pustaki. Dlatego jest dopuszczalna tylko w ścianach dwu- i trójwarstwowych, które mają warstwę ocieplenia. Ściany można też wymurować na grubą warstwę z zaprawy ciepłochronnej o znacznie lepszym współczynniku niż zaprawa tradycyjna. Niektóre elementy ścienne muruje się na cienką spoinę (1-3 mm). Zaprawę klejową układa się tylko poziomo (eliminacja spoin pionowych jest możliwa dzięki odpowiednim rozwiązaniom na powierzchniach bocznych bloczków i pustaków). Cienkie spoiny wykonuje się głównie w ścianach jednowarstwowych.
Koszt takiego domku to ok. 1 - 2 tys. złotych za m 2. W przeliczeniu, dom letniskowy o powierzchni 30 m 2 będzie wiązał się z wydatkiem rzędu 30 - 60 tys. złotych. W zależności od upodobań klienta domy letniskowego drewniane mogą przybrać postać szkieletowych “kanadyjczyków”, domków holenderskich czy domów z bali.